Википедия клуба Пежо 206

Архивы автора

Мой двигатель 1.6, 110 л.с., NFU, 2005

Снимаем: ремень дополнительного оборудования, натяжной ролик, протяжной ролик, муфту кондиционера.

Я использовал ключи:
— трещетка с головками на 13, 10 и 16!!!.
— ключ от болгарки или велосипедный советский ключ для руля с трубой удлинителем.
— съемник стопорных колец (типа утконосов) или шило, отвертку и много терпения.
— съемник подшипников (большой, цена 300-400 руб.)

Для замены только ремня и роликов не требуется подъем машины и снятие колеса, все делается в обычном гараже или на улице у магазина.
Для съема муфты кондиционера желательно поднять машину, снять правое колесо и снять половину локера (4 клопа).

Ремень снимается за 5 минут. Все очень просто, сложностей никаких нет, справится любой.
Берем трещетку с головой на 13 (может у кого на 16) и болт (гвоздь, шпильку, палку) диаметром 3 мм длиной 3-5 см.
Ставим ключ на натяжной ролик и поворачиваем его на ~30 градусов против часовой стрелки.
Другой рукой вставляем болт (гвоздь, шпильку, палку) в отверстие на площадке ролика (на двигателе есть аналогичное отверстие, куда болт и войдет).

Ремень свободен, ролик зафиксирован.

Теперь можно снимать ролики.
Площадка натяжного ролика крепится тремя болтами (1 сверху и 2 снизу). Берем трещетку с головой на 10 и откручиваем.

Протяжной ролик крепится одним болтом (в центре). У меня он прикрыт пластиковой крышкой.
Тут загвоздка:
— для него потребуется голова на 16.

Вот все ролики (включая ГРМ под кожухом):

На снятие ремня и роликов ушло менее 30 минут.

Теперь муфта кондиционера.
Лезем в арку колеса, и при снятом локере, видим перед собой кондиционер:

Берем ключ болгарки или как в моем случае приспособу:

Ставим ее в отверстия на муфте и откручиваем гайку трещеткой с головой на 13

Получаем картину:

Первая пластина муфты (с треугольником и отверстиями) сидит на зубцах. Поставьте туже голову на 13 в центр и немного обстучите, затем снимайте её на себя. Не перестарайтесь с вставкой отверток, стамесок и т.п. в щель между пластиной и самой муфтой, погнете треугольник и кольца данного «амортизатора». Снимать нужно центр, а не оттягивать края отверткой потолще. Молотком НИЧЕГО НЕ БИТЬ!!!

Сняли первую пластину. Далее берем съемник стопорных колец и снимаем первое кольцо.
Далее идет одна тонкая шайба. Снимаем её чтоб не потерялась.

Еще глубже стоит второе стопорное кольцо. (оно закрыто кольцом из поролона или чего-то похожего). Его снимать не нужно!!! Оно фиксирует прорезиненную пробку. Снимите кольцо, получите пробкой в глаз и останетесь без фриона злой 

Снимаем муфту и подшипник.

Теперь оговорюсь. В моем случае подшипник муфты кондея был на столько сильно убит, что подвергся сильному перегреву, оплавил свою пластиковую обойму и потерял половину шариков.

Для снятия муфты пришлось откидывать кондиционер (я снял его полностью, потом заправлял фреоном).

Как писали в других форумах, муфта снимается руками, но не всегда… ogo

Берем съемник подшипников, ставим его на муфту, и выпрессовываем её.

Муфту сняли, переворачиваем ее, берем стамеску, молоток и сбиваем фиксирующие подшипник выступы. :Gigakach_01:
Затем тем же съемником подшипников или любым другим старым подшипником, диаметром 50-55мм с молотком, выпрессовываем подшипник.

Берем новый подшипник…

Смазываем маслом (из движка) место посадки, сам подшипник и впрессовываем его в муфту с помощью деревянного бруска и молотка.

Делаем перекур и радуемся, что работа почти закончена.

Моя обмотка (электромагнит) неплохо поджарилась, но пока работает.
Для её снятия нужно скинуть большое стопорное кольцо (фото ниже)

Кондей крепится на трех болтах. Голова на 13.

Кому надо наклейка на кондее:

Все готово, начинаем сборку в обратном порядке:
— поставить муфту на место
— поставить стопорное кольцо
— на забыть шайбу
— поставить первый диск с треугольником
— закрутить гайку
— поставить кондей на место, если снимали
— одеть ремень
— отпустить натяжной ролик
— поставить локер
— поставить колесо и опустить машину

Удачи в ремонте!!!

тема на форуме http://206-club.ru/index.php?showtopic=7031

Имеем:

Peugeot 206 Sedan 2008 г.в. Комплектация XR Premium.
2 зеркальных элемента TYC приобретенных в экзисте за 600р. (UPE03-85183E ; UPE03-85184E).
Желание избавиться от запотевания зеркал в пробках в дождь, и отогревание оных зимой от корки льда.

Собственно говоря, сами зеркальные элементы. Тайваньские. По качеству нормальные – ожидал что будет хуже.

Уменьшено до 25% 640 x 480 (65,36 килобайт)

Сдергиваем треугольную накладку и обнаруживаем там разъёмчик с двумя проводочками. Можно сразу проверить тестером при включенном обогреве заднего стекла (что я и сделал). А то вдруг че…
Откручиваем 3 болта…

Уменьшено до 25% 640 x 480 (86,9 килобайт)

… и снимаем зеркало.

Уменьшено до 25% 640 x 480 (86,44 килобайт)

Вот что под ним:

Уменьшено до 25% 640 x 480 (93,83 килобайт)

Относим пациента домой и тщательно моем. Сушим…

Уменьшено до 25% 640 x 480 (71,35 килобайт)

Далее снимаем зеркальный элемент. Очень завидовал владельцам хетчбеков, т.к. там достаточно отстегнуть одну металлическую дужку. Тут пришлось немного помучиться. Отклоняем зеркало и через образовавшуюся щель плоской отверткой отстегиваем пластиковые защелки. 8 штук ! Ничего не сломал…

Уменьшено до 25% 640 x 480 (59,28 килобайт)

Снятый зеркальный элемент.

Уменьшено до 25% 640 x 480 (68,05 килобайт)

Далее протаскиваем новые проводочки внутри зеркала. Это удобнее делать предварительно разобрав его. Обжимаем клеммы.

Уменьшено до 25% 640 x 480 (79,68 килобайт)

Одеваем клеммы на новый зеркальный элемент и ставим его на место. Защелкнулось все идеально. Как тут и было…

Уменьшено до 25% 640 x 480 (79,7 килобайт)

Пока ходил курить, чудовище чуть не отгрызло крепление на зеркале. Чудовище зовут Марсель (НАЗЫВАЛ НЕ Я! )

Уменьшено до 25% 640 x 480 (97,35 килобайт)

Прикручиваем зеркало обратно на машину. Я провода пропустил через отверстие выше ручки регулировки. Там была круглая заглушка.

Уменьшено до 25% 640 x 480 (80,88 килобайт)

Изначально решил никаких штатных разъемов не отрезать. Мало ли, вдруг придется все вернуть в первоначальное состояние. Поэтому на новые провода навешиваем клеммы. Т.к. таких маленьких как нужно не нашлось, пришлось малёк сколхозить:

Уменьшено до 25% 640 x 480 (68,85 килобайт)

Потом берём штатный разъём и снимаем желтую защелку.

Уменьшено до 25% 640 x 480 (69,59 килобайт)

Вставив что-нибудь тонкое под контакт, вытаскиваем контакт из разъема.

Уменьшено до 25% 640 x 480 (66,62 килобайт)

 

Уменьшено до 25% 640 x 480 (86,92 килобайт)

Соединяем клеммы, изолируем и аккуратно укладываем. Типа того…

Уменьшено до 25% 640 x 480 (72,47 килобайт)

Собираем все обратно. Проверяем…

Уменьшено до 25% 640 x 480 (81,94 килобайт)

Радуемся. Повторяем все для второго зеркала.
Греет замечательно. Нагревается достаточно быстро, но в пределах разумного.

Тема на форуме http://206-club.ru/index.php?showtopic=10390

Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).

Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.

Начну с общего.
Что такое подрулевой? Правильно называется «подрулевой блок переключателей». Это «прокладка» между рулём и.. нет не сиденьем, а передней консолью. Это такая штучка, из которой торчат 2 рычага (3, если есть джойтсик управления магнитолой), в которой расположен замок зажигания, и которая находится за рулём.

Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.

Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.

Снимаем руль:

Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.

На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.

Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:

Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:

Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.

Сняли подушку, руль выглядит так.

Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!

Сняли руль.


Снимаем кожух.

Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.

Нижняя половинка выглядит так:

В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.

Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:

А так оно выглядит с обратной стороны:

Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.

После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.

Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:

Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.

Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.


Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.

Общий вид задней части корпуса:

1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях

Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.

1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.

Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.

Вид передней части корпуса и платы без рычагов.

Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.

Внешний вид рычага:

осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включением\выключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.

Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:

Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.

На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.

Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.


Освобождаем крепления:

Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.

Вот так оно выглядит в разобраном виде.

Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:

При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.

Разъединяем подвижную и неподвижную части:

Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.

Я взял и разъединил дорожки шлейфа разрезав изоляцию между ними вдоль. Затем спаял соответствующие дорожки «лесенкой». Главное не перепутать положение частей шлейфа при пайке, лучше 10 раз вернуть подвижную часть к неподвижной и прикинуть, как оно было.
Вот что получилось:

Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.

Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.

Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:

После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).

Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке

Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.

Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.

тема на форуме http://206-club.ru/index.php?s=&showtopic=4595&view=findpost&p=161958

Замена антифриза на Peugeot 206 седан.
двигатель 1.6л (тип TU5JP4)
Во-первых необходимо определиться с местом, найти эстакаду или яму для того чтобы провести там пол дня.

Во-вторых — подготовить всё то, что понадобиться при работе:

1. Антифриз (уже готовый к применению в объеме 7-8 литров).

2. Таз или ведро куда будет слита отработанная жидкость.

3. Новый хомут для шланга из которого будет сливаться жидкость. Подойдет любой червячный (ленточный) хомут, например D=25-40мм

4. Стандартный набор инструментов: пара отверток с плоским жалом, плоскогубцы, трещотка с набором головок или набор накидных ключей, нож.

5. Понадобиться чистая вода (например в канистре), для того чтобы смывать пролитый мимо под капотом антифриз.

6. Резиновые перчатки.

7. Ветошь или какие-нибудь тряпки.

8. Кусок стрэйч-пленки.

9. Бутылка от йогурта «Эрмигурт».

10. Спринцовка (какая-нибудь большая). Она будет нужна, чтобы откачать лишнюю жидкость из расширительного бочка, хотя можно обойтись и без нее.

11. Может пригодиться фонарик или переноска с лампочкой.

Теперь собственно порядок работы:

1. Автомобиль нужно установить на позицию и затянуть ручной тормоз.

2. Открываю капот, снимаю и фиксирую в отведенном положении отрицательную клемму аккумулятора.

3. Теперь, нужно убрать детали воздушного фильтра для того, чтобы получить доступ к отверстиям для прокачки.
а) отсоединяю от корпуса впускного резонатора гибкий воздуховод (объемная резиновая гофрированная трубка) и извлекаю резонатор;

б) убираю воздуховод, отсоединив второй его конец от корпуса воздушного фильтра;

в) отвинчиваю болт крепления переднего края корпуса воздушного фильтра, распускаю хомут с выпускного воздуховода, снимаю шланг вентиляции картера (который с желтым фиксатором) и извлекаю корпус фильтра;

г) открытые отверстия закрываю стрейч-пленкой, чтобы пыль и влага не попали в каналы.

4. Теперь нужно снять защиту картера (она крепится болтами с шестигранной головкой разного размера: 2 передних «на 17″, а 4 задних «на 13″). Есть удобные крючочки на которых кожух откидывается вниз и повисает, так что снять и установить его на место очень просто.

5. Дальше ощупываю шланги и убеждаюсь, что ОЖ уже достаточно остыла.

6. Снимаю крышку с расширительного бачка, снимаю хомут со шланга.

7. Сейчас нужна ёмкость, которую следует поднести поближе, прежде чем стянуть шланг с патрубка. Как только это сделано ОЖ льётся отовсюду, брызгается и немного проливается мимо ведра. Тут надо быть аккуратнее. Кстати жидкость ядовитая.

8. Теперь нужно отвинтить пробочки с отверстий для прокачки. Первое находится на выходном шланге печки, а второе на корпусе термостата. Всё хорошо откручиваются просто пальцами. Теперь из системы стекут остатки антифриза.

9. Одеваю шланг на патрубок радиатора и затягиваю его новым хомутом.

10. Вставляю бутылку от йогурта в горлышко расширительного бочка. Горлышко бутылки входит туда плотно, поэтому дополнительно ничего герметизировать не нужно. А сама бутылка нужна для того, чтобы уровень жидкости в автомобильной системе сообщающихся сосудов в этом месте был выше и жидкость заполнила все ее части вытеснив воздух.

11. Теперь можно заливать новую жидкость. Отверстия для прокачки оставил открытыми. Заливаю аккуратно, до тех пор пока из последних не начинает вытекать жидкость ровной тоненькой струйкой и быстренько завинчиваю.

12. Сдавливая рукой нижний шланг радиатора, высвобождаю лишние пузырьки воздуха.

13. Смываю пролитую ОЖ и протираю тряпками те места куда она попала.

14. Теперь нужно вернуть на место всю систему воздушного фильтра, действуя в обратном снятию порядке. И одеть клемму на аккумулятор.

15. В бутылке, что стоит на расширительном бачке, должна быть жидкость!

16. Можно запускать двигатель. Дожидаюсь отметки в 70 град. на датчике температуры и начинаю подгазовывать, держа 2000-2500 об/мин. Так продолжаю пока вентилятор радиатора не включится два раза.

17. Вся жидкость из бутылки не ушла и я ее откачал спринцовкой. Убрал бутылку и поставил на место кожух картера. Закрутил крышку расширительного бачка.

В принципе на этом всё. После, доехав до гаража, и оставив там машину, на утро уровень жидкости в бачке еще немного снизился и пришлось долить. Сейчас уровень стабильный.

 

источник http://sijer.blogspot.com/2010/08/peugeot-206.html

Обнаружил течь масла у левого аморта:

Уменьшено до 20% 450 x 600 (88,49 килобайт)

Прикупил 2 новых бильштейна ссылка и понеслась.

1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо и откручиваем гайку стойки стабилизатора ключом на 16 + торкс (не помню размер, лучше сразу запастись набором бит торкс разных размеров). Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 20% 450 x 600 (100,82 килобайт)

После того, как открутили гайку, чтобы освободить стойку стабилизатора, поддомкрачиваем рычаг и освобождаем стойку:

Уменьшено до 20% 450 x 600 (115,94 килобайт)

Уменьшено до 40% 800 x 600 (154,47 килобайт)

2. Ослапляем гайку крепления рулевого наконечника ключом на 16. Затем аккуратно выбиваем наконечник и вынимаем из рычага поворотного кулака. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (182,89 килобайт)

Уменьшено до 40% 800 x 600 (137,53 килобайт)

3. Откручиваем гайку ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления нижней шаровой опоры. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 20% 450 x 600 (109 килобайт)

4. Откручиваем гайку ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления поворотного кулака к амортизатору. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (150,57 килобайт)

5. Оттягиваем нижний рычаг подвески вниз при помощи лома, чтобы вывести палец шаровой из соединения с поворотным кулаком. Как только палец выйдет, фиксируем рычаг в этом положении, например, вставив головку на 10 или 13 между нижним рычагом и подрамником. Можно просто зафиксировать лом.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (185,72 килобайт)

Снимаем с шаровой защитный экран, чтобы случайно не повредить его

Уменьшено до 40% 800 x 600 (162,34 килобайт)

6. Отсоединяем поворотный кулак от амортизатора, немного ослабив хомут шлицевой отвёрткой и постукивая резиновой киянкой по кулаку. Отводим кулак от амортизатора и насаживаем его на палец шаровой. Верхнюю часть кулака подвязываем к кузову, чтобы не нагружать тормозной шланг и ШРУС приводного вала. Здесь нужно быть очень аккуратным, так как после освобождения кулака от амортизатора есть риск выскакивания приводного вала из КПП, что может повлечь за собой повреждение сальника приводного вала и вытекание части масла из коробки. В этом случае придётся полностью сливать масло с коробки, заменить сальник, залить масло в КПП.

Уменьшено до 20% 450 x 600 (116,9 килобайт)

7. Отворачиваем ключом на 13 три болта крепления верхней опоры амортизатора к стакану кузова и вынимаем амортизатор.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (174,22 килобайт)

8. Сжимаем пружины 2-мя стяжками для пружин так, чтобы нижний виток пружины отошёл от опорной чашки.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (254 килобайт)

9. Снимаем колпачок, отворачиваем гайку штока амортизатора ключом на 21, удерживая сам шток от проворачивания шестигранным ключом или битой. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (279,76 килобайт)

10. Снимаем верхнюю опорную пластину с опорным подшипником, также верхнее седло и плоскую шайбу

Уменьшено до 40% 800 x 600 (244,6 килобайт)

Старый опорный подшипник заменяем на новый

Уменьшено до 40% 800 x 600 (261,84 килобайт)

11. Снимаем старый амортизатор, резиновый отбойник и пыльник. Резиновый отбойник лучше заказать заранее на всякий случай. На форуме прочитал, что он почти не убивается, а у меня он оказался изношенным, пришлось собирать со старым отбойником.

Уменьшено до 20% 450 x 600 (105,69 килобайт)

12. Собираем обратно стойку амортизатора с новым амортом и устанавливаем её. При установке аморта нужно проследить, чтобы «ключик» в основании амортизатора совпал с прорезью хомута кулака. Быстро загнать аморт в хомут поможет поддомкрачивание нижнего рычага.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (253,8 килобайт)

Уменьшено до 20% 450 x 600 (98,04 килобайт)

12. Далее собираем всё в обратном порядке и те же операции повторяем со вторым амортизатором.
Если делать всё это в первый раз, то времени может уйти до 6 часов. Если делаешь повторно, то получается сделать часа за 3.

 

тема на форуме http://206-club.ru/index.php?showtopic=12371

набор инструментов:

• молоток,
• ключи 16, 17, 21, «газовый»,
• балонник,
• щетка по металу и WD-40 (в моем случае немного другой)

Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (326,94 килобайт)

• вывешиваем машинку,
• откручиваем колесо,
• чистим резьбу на наконечнике,
• поливаем WD и окручиваем…

в случае если меняем тягу с наконечником-бьем по наконечнику как на рис 2…

Уменьшено до 70% 1200 x 1600 (250,37 килобайт)

если меняем только саму тягу то можно использовать съемник шаровой для нашего ВАЗа тонкой отверткой поддеваем хомут пыльника и сдвигаем пыльник к наконечнику. Далее «газовым» ключем откручиваем саму тягу от рейки(рис 3).

Уменьшено до 70% 1200 x 1600 (221,3 килобайт)

Все! Теперь очень отведственный момент…  КАК МОЖНО ПОДОГНАТЬ ДЛИННУ ТЯГИ ЧТО-БЫ СВОБОДНО ДОЕХАТЬ ДО СЕРВИСА? я решил эту проблему с помощью штангельциркуля…замеряю длинну старой тяги от «привалочной» плоскисти до края самой тяги(рис 4) (к сожалению фото не совсем то,но примерно можно посмотреть на примере новой) и от тяги до центра наконечника (на фото синие стрелки)

Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (280,53 килобайт)

вспоминаем школьные курсы …как найти центр круга? ИМЕННО!!! (рис5)

Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (242,21 килобайт)

итак все данные замеров обязательно записываем что-бы не забыть! потом подгоняем под эти размеры новую тягу предварительно одев на нее пыльник и хомуты…подогнав размер обязательно подтягиваем контрогайку наконечника и начинаем собирать в обратном порядке… на резьбу тяги которая вкручивается в шток рейки я для уверенности капнул каплю герметика резьбового… не знаю зачем но…

что-бы палец наконечника не прокручивался в кулаке ставим под него домкрат и чуть поджимаем…(рис 6)

Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (307,07 килобайт)

теже действия повторяем на второй стороне…в моем случае размеры удалось подогнать очень хорошо,заехав на развал сервисмены с недоумением спросили какие у меня жалобы,если все в порядке но заехать после такой замены обязательно!!!

тема на форуме http://206-club.ru/index.php?showtopic=12951

Отчёт по установке подсветки двери.
Что нам понадобится:
1.  Диодная лента по 90-100 см на каждую дверь (3х дверка)
2.  6 метров проводов на плюс(с запасом, я брал 5 метров)
на массу проводов понадобится не более 3х метров, при условии, что лента будет загораться ТОЛЬКО при открытии дверей, если хотите, что бы лента работала вместе с плафоном салонного освещения, то тогда тоже берите 6 метров, т.к. минус должен будет вешаться на минусовой провод плафона. В моём случае минус кинут на кузов.
3. Плоская отвёртка
4. Набор torx

Начинаем.
Снимаем обшивку дверей (описывать не буду, как это делается)
Снимаем бардачок для удобства протягивания проводов(инструкция)
Снимаем заглушки

Снимаем крышку блока предохранителей
Снимаем накладки на передние стойки
Снимаем плафон освещения салона
Приступаем к протягиванию проводов, для этого отклеиваем немного штатную шумку

Далее провод идёт через гофру с проводкой на двери (просовывать провод тяжело)

Далее плюсовой провод пускается по стойке

Идёт под обшивкой крыши и Втыкается в разём плафона, где ТОНКИЙ провод (управляющий) Резать этот провод не стал, т.к. уж очень он тонюсенький)))

Массу повесил на усилитель кузова

Далее собираем и наслаждаемся результатом

тема на форуме http://206-club.ru/index.php?showtopic=7576

Перегорела лампа освещения номера, мелоч но неприятно. Вот решил при замене и фото отчёт сделать, чтоб не мучался народ и не ломал плафоны
И так: Покупаем в любом автомагазине лампочки W5W фотку к сожалению сделать забыл. 

1. Снимаем обшивку багажника. Вытаскиваем пистоны из обшивки, подцепляем ножом, отвёрткой, ногтём кому как удобней, и вынимаем.

В углублении под руку

находится саморез. откручиваем его отвёрткой torx

Снимаем обшивку.
2. Открывается доступ к плафону. Снимаем с плафона разьем

3. Аккуратно, рукой или отвёрткой, главное без фанатизма подцепляем защёлку крепления плафона

и вынимаем плафон.
4. Снимаем резинку с плафона и аакуратно подцепляем пластмассовое «стекло» плафона отвёрткой

5. Вынимаем перегаревшую лампу, и вставляем на её место новую.
6. Собираем конструкцию в обратной последовательности.
7. Радуемся результату

и обмываем новое освещение номера :drinks:
Вот и всё. Времени уходит минут 5-10.

 

тема на форуме http://206-club.ru/index.php?showtopic=3348

Данные по машине:
Автомобиль Пежо 206, бензин, 1,4л, расположение руля слева, АКПП, климат контроль ручной, подушка безопасности одна у водителя, магнитола не встроенная.

Мат. обеспечение:
— набор инструментов (трещетка, набор головок до 16 включительно, набор насадок звезда), плоскогубцы, для ускорения шуруповерт;
— литература Peugeot 206 Ремонт и техническое обслуживание — 700р., хотя, надеюсь этот отчет позволит обойтись без нее;
— фотоаппарат — с ним легче будет выполнять «в обратном порядке»;
— радиатор отопителя (код 6448Q2). Покупал у дилера почти за 4к. Продавцы советуют приобрести и патрубки, так как только в комплекте с ними идут уплотнительные кольца и винты крепления патрубка к радиатору. В моем случае уплотнительные кольца и винты были в комплекте с радиатором. А вообще винт, гайка и шайба 4 рупля РФ за комплект в любом магазине автозапчастей, уплотнительное кольцо 2 рупля за штуку, а если нигде нет уплотнительного кольца, фиг с ним, можно и старые использовать, главное затянуть на все три винта крепления, поскольку на заводе крепят одним винтом (видимо, во Франции проблема с винтами);
— ветошь, полиэтилен — это для чистоты процесса, т.к. ковры со стороны водителя наверняка залиты антифризом;
— несколько штук небольших бытовых пакетов — в них поэтапно складывать винты во время работы.
— Антифриз.

Место и условия проведения замены.
Самый обычный московский двор, ноябрьские вечера, температура на улице не выше +5. Освещение искусственное налобное.

Трудозатраты:
Три человековечера на снятие плюс один человекополдня на установку.

Процесс.
Так как задача состояла не только в смене радиатора печки, а и в чистке патрубков системы вентиляции и самого вентилятора, то вопрос, снимать или нет лицевую панель (торпедо) и рулевую колонку, отпал сам собой.

Этап первый. Снятие второстепенного.

— Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора (пусть удобнее снять только плюс и цепь будет разорвана, но делаем, как написано).
— Снимаем магнитолу.
— Снимаем обрамление часов, оно на защелках. Под обрамлением выкручиваем два винта и снимаем панель дефлекторов. Снизу панель дефлекторов держится на металлических защелках. Под панелью дефлекторов выкручиваем четыре винта, которые держат панель управления отопителем. Панель управления немного приподнимаем и выталкиваем внутрь, снимать ее не нужно, пущай висит. Выкручиваем два винта, которыми крепится отопитель к металлическому основанию торпедо. Выкручиваем верхний винт крепления лицевой панели к корпусу. Он находится за часами. Часы нужно снять, затем поставить на место. Складываем девять винтов в пакет.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (65,96 килобайт)

— Снимаем перчаточный ящик. Приоткрываем крышку ящика и держа ее в нижней части слегка вытягиваем на себя. Крышка закреплена металлическими защелками-петлями. Выкручиваем шесть винтов по контуру ящика, два из которых держат защелки-петли, и два винта внутри ящика (возможно, количество винтов внутри ящика будет иным). Проталкиваем ящик вперед и кувырком вниз вынимаем его. Винты складываем в новый пакет.
— Снимаем накладки управления с лицевой панели (у меня только регулировка фар). Эти накладки крепятся защелками, для снятия подцепить плоской отверткой, обернутой тканью, чтобы не поцарапать пластик. Отсоединяем разъемы от органов управления, разъемы фотографируем.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (80,23 килобайт)

— Снимаем обрамление панели приборов. Оно держится на защелках. Чтобы отсоединить от нижних защелок, необходимо подцепить плоской отверткой, обернутой в ткань. Выкручиваем винт, которым крепится приборная панель к лицевой панели. Отсоединяем разъем приборной панели (без применения силы, он весьма хитер), убираем приборную панель в сторону, винт крепления приборной панели ставим обратно. За приборной панелью выкручиваем винт крепления лицевой панели к моторному щиту. Кладем этот винт в новый пакет.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (67,72 килобайт)

 

Уменьшено до 38% 768 x 576 (64,18 килобайт)

— Открываем передние двери, снимаем боковые накладки лицевой панели, выкручиваем с каждой стороны по два винта крепления лицевой панели к моторному щиту. Кладем винты в тот же пакет.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (69,59 килобайт)

— Снимаем водительское сиденье. Оно крепится четырьмя винтами к полу. Не лишним будет снять и пассажирское сиденье, но я не стал, на нем удобно размещать инструмент.
— Снимаем центральную консоль. Для этого снимаем обрамление переключателя передач. Снимаем органы управления стеклоподъемниками, они закреплены защелками, снимать поддев плоской отверткой, обернутой тканью. Для снятия задней части консоли открываем лючок и выкручиваем винт. Для снятия передней части консоли под снятыми органами управления стеклоподъемниками откручиваем гайку; вынимаем пепельницу, отводим в сторону подсветку пепельницы; снимаем пластиковую накладку над местом установки пепельницы, за накладкой выкручиваем два винта. Кладем очередную партию винтов в новый пакет. Если передняя часть консоли при снятии упирается в ручник, ручник придется снять. Для этого обеспечить неподвижность машины, сняться с ручника, вывернуть три гайки крепления ручника к полу. Возможно, понадобиться ослабить натяжение тросов. Сам не ослаплял. Как появилась возможность наклонить ручник, передняя часть консоли вышла.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (125,21 килобайт)

 

Уменьшено до 38% 768 x 576 (96,92 килобайт)

Уменьшено до 38% 768 x 576 (80,63 килобайт)

 

Уменьшено до 68% 1470 x 1107 (190,7 килобайт)

Уменьшено до 38% 768 x 576 (136,8 килобайт)

Этап второй. Снятие рулевой колонки.

Рулевая колонка прикреплена к металлической основе лицевой панели двумя винтами, двумя гайками и соединена с валом рулевого механизма стяжным болтом. Для снятия рулевой колонки НЕ НУЖНО снимать подушку безопасности, рулевое колесо и т.д. ВНИМАНИЕ! Отрицательная клемма должна быть снята с аккумулятора. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при работе с рулевой колонкой — не попасть под раскрывающуюся подушку безопасности.

— Снимаем кожухи рулевой колонки, скрепленные двумя винтами, винты снизу.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (60,66 килобайт)

— Фотографируем разъемы, отсоединяем четыре разъема от руля, один разъем на крышке под рулевой колонкой и разъем иммобилайзера с блока управления.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (50,18 килобайт)

 

Уменьшено до 38% 768 x 576 (79,31 килобайт)

— Выкручиваем два винта крепления кронштейна к лицевой панели, снимаем кронштейн. Снимаем пластмассовую крышку под рулевой колонкой, чтобы лучше понять ее крепление, лучше лечь на пол, головой к педалям.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (62,57 килобайт)

 

Уменьшено до 38% 768 x 576 (58,98 килобайт)

— Поворачиваем руль таким образом, чтобы был виден стяжной болт, вынимаем ключ зажигания, блокируем замок руля.
— Откручиваем гайку стяжного болта, вынимаем болт, снимаем предохранительную вилку с шарнира и откидываем шарнир.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (58,95 килобайт)

— Откручиваем два винта и две гайки крепления рулевой колонки к металлической основе лицевой панели.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (76,6 килобайт)

— Вынимаем рулевую колонку из салона. Складываем новую партию винтов и гаек в новый пакет.

Этап третий. Снятие лицевой панели (торпедо).

— Выкручиваем винт крепления центрального кронштейна лицевой панели к полу, ослапляем два винта крепления кронштейна к раме лицевой панели.
— Выкручиваем винт крепления масс, снимаем массу лицевой панели.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (77,92 килобайт)

— Открываем передние двери до упора.
— Приподнимаем лицевую панель и выносим из салона. Снимать лучше с помощником, чтобы не повредить пластик и стекла.

Этап четвертый. Снятие радиатора отопителя и вентилятора.

— Открываем капот. Снимаем патрубок воздуха.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (78,38 килобайт)

— Проверяем, чтобы крышка расширительного бачка была закрыта. Здесь рассматривается вариант замены радиатора без слива охлаждающей жидкости.
— Под шланги подкладываем ветошь. Плоскогубцами снимаем хомуты шлангов. Снимаем шланги и затыкаем отвертками. Если жидкость и будет вытекать, то не более 250мл.
— Выкручиваем болт, снимаем металлическую накладку и резиновую прокладку. Кладем их в новый пакет.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (64,47 килобайт)

— Возвращаемся в салон. Укладываем полиэтилен и ветошь под радиатор, при снятии радиатора потечет антифриз.
— Выкручиваем винты крепления радиатора к отопителю, винт крепления патрубков к отопителю, болт(ы) крепления патрубков к радиатору. Не ломая защелки, слегка вынимаем радиатор, сдергиваем патрубки с радиатора.
— Снимаем разъем с вентилятора. Проворачиваем вентилятор (в какую сторону, не помню) и снимаем его, никакими винтами вентилятор не скреплен.

Этап пятый. Наведение порядка на рабочем месте.

— не стал искать средство для очистки крыльчатки вентилятора. Закрыл железо полиэтиленом и залил пеной для чистки духовых печей. Через десять минут вентилятор стал как новый.

Уменьшено до 33% 713 x 600 (121,97 килобайт)

— В салоне всю пластмассу отопителя отмывал от антифриза раствором стирального порошка. Этим же средством вымывал патрубки воздухозаборника, хорошо освежает.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (48,65 килобайт)

 

Уменьшено до 38% 768 x 576 (46,14 килобайт)

— Патрубки лицевой панели пролил водой под напором (главное, не залить электроразъемы).
— Ковры мыл самым простым бытовым средством.
— Испаритель кондея не чистил, впереди зима, ушастики и так вымрут. Пыли же и сажи на нем нет.

Этап шестой. Установка вентилятора и радиатора отопителя.

— Ставим новый радиатор. Перед защелкиванием вставляем патрубки. Вставляем радиатор до упора. Стягиваем болты крепления патрубков с радиатором, винтом крепим патрубки к отопителю.

Уменьшено до 38% 768 x 576 (73,43 килобайт)

Винт со стороны капота не ставим, так как отопитель до его крепления к лицевой панели плавает.

— Устанавливаем вентилятор, подсоединяем к нему разъем.

Этап седьмой. Проверка.

— Устанавливаем лицевую панель. Главное — прикрепить ее к моторному щиту, полу. К лицевой панели прикручиваем отопитель. Теперь ставим резиновую прокладку и металлическую накладку со стороны моторного отсека, закручиваем винт. Подсоединяем шланги системы охлаждения. Ставим воздушный патрубок, т.е. готовимся к проверке — запуску двигателя.
— Заливаем антифриз (следим за уровнем по меткам на расширительном бачке). НЕ ЗАБЫВАЕМ закрыть крышку расширительного бачка, иначе при открытии второго контура охлаждения антифриз потечет из бачка.
— Подвешиваем рулевую колонку. Подключаем все разъемы рулевой колонки.
— Подключаем приборную панель для контроля температуры.
— Выгоняем всех людей и животных из салона автомобиля.
— Подсоединяем отрицательную клемму аккумулятора. Садимся на пассажирское сиденье (помним про подушку безопасности).
— Заводим двигатель. Контролируем температуру. Периодически заглядываем под капот. Осматриваем радиатор отопителя, патрубки, шланги на предмет течи. Разогреть двигатель нужно до включения вентилятора охлаждения (карлсона). После выключения вентилятора глушим двигатель.
— Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.
— Продолжаем придавать автомобилю исходный вид.

 

тема на форуме http://206-club.ru/index.php?showtopic=13313

• Герметизация антенны
• Дребезжание дверей (на кочках)
• Регулировка дверных замков
• Обогрев зеркал
• Снятие переднего бампера
• Снятие переднего крыла
• Снятие троса открывания капота
• Снятие ветрового стекла